Установка дверей в Новосибирске

Установка межкомнатных и входных дверей в Новосибирске

Основные требования к входным дверям

Ряд требований к конструктивному исполнению, размещению и габаритам входных дверей указаны в нормативных документах. Обозначенные правила изложены техническим языком, поэтому не всегда понятны простым обывателям – потребителям продукции.

На основе положений ГОСТа и СП выработаны главные представления об обязательных и желаемых параметрах:

  •  Прочность. Дверную коробку должна изготавливают из цельногнутого профиля толщиной 1,5 мм и более, сечение – 40*50 мм. Бронированные изделия делают из металла в 8 мм. Для усиления конструкции должны быть вмонтированы вертикальные и горизонтальные профили.
  •  Класс взломостойкости. Допустимо использование запирающих механизмов 3-4 степени устойчивости от вандализма. Для помещений с сейфом класс защиты должен быть выше.
  •  Пожаростойкость. Огнестойкость – способность конструкции выдержать натиск огня. Показатель варьируется в диапазоне 15-90 минут и обозначается, как eiХ, где Х – время сохранения целостности при пожаре.
  •  Теплоизоляция. Обязательно применение прогрессивных утеплителей: минваты, пенополистирола или полиуретана. Минимальная толщина теплоизолятора – 5 см. Граничные показатели зависят от климатических условий эксплуатации.
  •  Поглощение шума. Согласно нормативу, входное полотно должно удерживать порядка 30 Дб. Это достигается комплексом утеплителей и несколькими контурами уплотнения.

Определенные ограничения применяют и к габаритным параметрам:

  •  максимальный вес – 250 кг,
  •  высота – 2200 мм,
  •  ширина – 1200 мм.

Очевидно, что входная дверь должна стойко выдерживать воздействие внешних природных факторов: палящее солнце, порывы ветра, цикличные перепады температур и влагу.

Профессиональная установка дверей в Новосибирске

Монтаж входных и межкомнатных дверей с доборами и врезкой замков

Наши цены не меняются в ходе работ

Заказать услугу

Металлическая дверь – оптимальный вариант для входа

Обозначенным требованиям в полной мере соответствуют металлические двери. Они опережают деревянные и пластиковые конструкции по ряду параметров.

Металл отлично противостоит природным факторам, не гниет и не подвергается атакам вредителей. Слабое место материала – вероятность коррозийных процессов. Обработка специальными составами решает эту проблему.

Металл нельзя поломать или разрубить, в отличие от древесины и пластика. Однако тонкий лист металлопрофиля боится острых предметов и сильных ударов.

Сам по себе металл обладает высокой теплопроводностью и плохо удерживает тепло. Пространство между внутренней и внешней обшивкой заполняют утеплителем.

Срок службы во многом зависит от качества металлоконструкции и соблюдения технологии монтажа. Добротная металлическая дверь прослужит ни один десяток лет.

Ударопрочная конструкция – эффективный барьер от несанкционированного доступа.

Как правильно выбрать дверь

Существует ряд моментов, которые стоит учесть при покупке входной двери. Параметры конструкции следует сопоставить с предстоящими условиями эксплуатации: местом монтажа (частный дом, подъезд или квартира), требуемую степень защиты.

Металлические элементы каркаса

Внимание следует обратить на следующие составные части:

  •  вид листовой стали;
  •  материал изготовления коробки;
  •  структуру дверного полотна;
  •  конструкция замка.
Профессиональная установка дверей

Обшивку конструкции делают из двух типов стали:

  •  Холоднокатаная. Материал считается лучшим для производства дверей – коробка и полотно по весу получаются относительно легкими, но более прочными. Профиль делают многоступенчатым, заранее предусматривается притвор и металлический наличник. В конструкции точечная сварка задействована только на углах и для фиксации ребер жесткости. Это делает дверь прочнее и надежнее. Изделия из холоднокатаной стали – оптимальное решение для частного дома, материал соответствует ГОСТу 19904. Минус технологии – дороговизна.
  •  Горячекатаная. По внешнему виду сложно отличить от холоднокатаной стали, так как зачастую образцы реализуют с декоративным оформлением. Базовые характеристики прописаны в паспорте – должно быть указано, что металл соответствует ГОСТу 19903. Такая дверь обойдется дешевле, но в ряде случаев экономия не оправдана из-за подверженности сплава коррозийным процессам.

Конструкция из горячекатаной стали подойдет для обустройства квартиры, но для частного дома в качестве входной двери ее лучше не использовать. Под влиянием атмосферных факторов изделие не отработает положенный срок.

Стойкость к механическим воздействиям. Умеренную пластичность и достаточную прочность демонстрируют двери из сплава, где содержание углерода в пределах 0,6%, легирующих присадок – не более 11%.

Материал коробки

Эту часть конструкции делают из гнутого листового железа, профилированной трубы или уголка. Чаще встречаются экземпляры из последних двух материалов:

  •  Стальной уголок. Конструкция подвержена деформации – при усадке дома может дать перекос. Такую коробку можно использовать в технических помещениях, квартирах. Для частного дома этот вариант не подходит.
  •  Квадратный профиль. Обеспечивает более жесткую конструкцию при условии использования надежных ребер жесткости, стального листа толщиной 2-3,5 мм.
входной двери
входной двери

Внутренняя структура полотна

Имеется в виду количество ребер жесткости, их расположение и толщина стали.

При выборе можно руководствоваться следующими правилами:

  •  чем больше ребер жесткости, тем дверная конструкция жестче, но при этом и тяжелее;
  •  укрепляющие планки должны распределяться равномерно по всей плоскости двери;
  •  наиболее прочный блок имеет один сварной шов, у рамы со стыковочными местами в углах усредненные характеристики;
  •  дешевые модели, блок которых содержит 6-8 сварных участков, отличаются сомнительной прочностью – в частный дом они однозначно не подходят;
  •  наличники должны быть тоже металлическими – это осложнит доступ к петлям и важным элементам конструкции;
  •  для обустройства входа не пригодны блоки П-образной формы без коробки;
  •  толщина стали для квартиры – 2-2,5 мм, свыше 2,5 мм – для загородных домов, полотно в 0,8-2 мм – подойдет для офиса, подсобного помещения;
  •  минимальное количество ребер жесткости для квартирной двери: горизонтальных – 1, вертикальных – 2.

Следует учесть и количество металлических листов – наличие лицевой и тыльной обшивки. Для двери частного дома обязательно двухстороннее крепление стальных полотен. Для квартирной конструкции допустима только внешняя обшивка. Изнутри часто монтируют доски из массива дерева, МДФ или ДСП.

Дверные петли и замки

Надежность петель не менее важна, чем качество самого полотна. Возможно два варианта исполнения этих элементов:

Скрытые

Внутренний монтаж – в закрытом положении двери петли абсолютно не видны. Поэтому срезать, открутить их у злоумышленников не получится. Однако есть минус – если дверь заклинит, то и собственник жилья не сможет попасть к себе домой.

Наружные

Традиционный вариант – открытые петли дешевле и проще в монтаже. Для повышения безопасности входа такие элементы обязательно должны дополняться противосъемными ригелями.

Количество петель определяется весом полотна. Для двери, вес которой в пределах 70 кг, достаточно двух навесов, для более массивных экземпляров понадобится три.

Громоздкие дверные конструкции желательно оснащать петлями с опорными подшипниками, обеспечивающими плавность хода и предупреждающими появление скрипов.

vhodnye-dveri

Для максимальной защиты специалисты рекомендуют устанавливать на дверь два замка – цилиндровый и сувальдный. Разнотипные запирающие устройства на одной конструкции осложнят работу «домушникам». Кроме того, в случае поломки одного замка временно можно пользоваться другим – пока мастер не выполнит ремонт или не заменит вышедший из строя элемент.

Тонкости выбора и размещения замков:

  1. Желательно, чтоб хотя бы один запорный механизм имел ригели с фиксацией полотна в различных направлениях, а не только в районе прилегания замка с блоком.
  2. Цилиндровый замок должен быть усилен бронированной вставкой – накладку невозможно высверлить. Дополнительная защита – щеколда для закрытия двери изнутри.
  3. Оптимальная дистанция между замками – 25-35 см. Выполнение этой нормы делает невозможным вырезку сразу двух механизмов с помощью шлифмашинки.

Качество уплотнителя

Уплотнительные контуры предотвращают попадание в дом звуков, запахов и холода. Этот элемент фурнитуры способствует более тихому закрытию дверей и плотному прилеганию полотна к коробке.

Уплотнители изготавливают из силикона, полиуретана, поролона и резины. Последний вариант самый эффективный и долговечный. Резина устойчива к влаге, холоду, значительным нагрузкам и другим негативным воздействиям. Качественные уплотнители делают из маслостойкого, кислоупорного состава резины. Материал считается экологически чистым.

Для квартирной двери достаточно одного ряда уплотнителя, для частного дома – необходимо не менее двух контуров.

Тонкости выбора уплотнительной ленты:

  •  магнитные полосы улучшают примыкание двери, но их монтаж может усложнить открывание двери для маленьких детей, пожилых людей;
  •  для конструкций с функцией противопожарной защиты вместе с резиновым уплотнителем монтируют термоактивную ленту.
vhodnye-dveri
vhodnye-dveri новосибирск купить
vhodnye-dveri новосибтрмк монтаж
vhodnye-dveri новосибирск монтаж
vhodnye-dveri новосибирск монтаж купить
входные двери Новосибирск монтаж купить

Внимание на теплоизоляционный материал

Внутреннее наполнение во многом определяет характеристики термоэффективности и шумопоглощения. Для входной двери чаще используют следующие материалы:

  •  Пенопласт. Удобен в монтаже, не сползает и не дает усадку. Материал устойчив к влаге, не деформируется и сохраняет эксплуатационные характеристики. Минусы: в стыковочных полосах образуются мостики холода, пенопласт воспламеняется и выделяет едкий дым. Показатели теплоэффективности на среднем уровне. Материал лучше подойдет для квартирных дверей. Конструкция входных дверей частного дома зимой может промерзать.
  •  Поролон. Дешевый вариант утепления. Дает хорошую защиту от уличного шума, но плохо противостоит сложным «условиям работы». Подходит в качестве внутренней отделки для квартирных входных дверей.
  •  Минеральная вата. Базальтовый теплоизолятор – отлично удерживает тепло, обеспечивает высокий уровень шумоизоляции. Каменно-ватный утеплитель желательно гидроизолировать.
  •  Пенополиуретан. Считается лучшим вариантом для теплоизоляции входной двери. Пена под давлением закачивается вовнутрь конструкции, заполняя все полости и пустоты. После застывания образуется плотный и прочный слой, хорошо удерживающий шум и блокирующий проникновение холода вовнутрь.

Утепление пенополиуретаном возможно только в заводских условиях, поэтому такой вариант наиболее дорогой.

Профессиональная установка дверей в Новосибирске

Монтаж входных и межкомнатных дверей с доборами и врезкой замков

Технология установки входной двери

Весь процесс монтажа новой конструкции условно можно разбить на несколько этапов. Работы не представляют особой сложности, но следует четко придерживаться основных норм установки.

  •  перфоратор
  •  кувалда
  •  болгарка
  •  алмазные круги
  •  молоток
  •  шуруповерт
  •  рулетка
  •  монтажная пена

Для заполнения зазоров между рамой и стенами проема вместо строительной пены можно использовать цементный раствор. Но запенивание щелей гораздо проще.

Дополнительно понадобятся крепежные элементы: металлические анкера или арматурные стержни по 1-1,2 см в диаметре.

Еще до покупки двери необходимо точно вымерять габариты проема. Соответствие размеров ускорит процесс монтажа и избавит исполнителя от лишней работы по подгону параметров.

Перед походом в магазин надо измерить проем. Однако процесс усложняется наличием слоя раствора и самой дверной коробки. Из-за этого сложно обозначить границы и вымерять размеры достаточно точно.

Рекомендации по снятию мерок и расчета габаритов коробки:

  1. Надо учесть, что перед установкой рамы нижняя часть проема будет освобождена до пола – порожки и другие элементы подлежат демонтажу.
  2. Верх дверного проема поднимать запрещено.
  3. Допустимо расширение боковых сторон. Здесь главное – определить ширину верхней границы дверного проема. Для нормального монтажа, между устанавливаемой дверью и проемом, должен оставаться зазор в 2-2,5 см.
  4. С учетом перечисленных норм можно сделать вывод, что коробка металлической двери должна на 4-5 см быть уже и ниже, чем подготовленный проем.

Разбор старой дверной конструкции не составляет особых сложностей. Главное не переусердствовать, чтобы не разрушить стены. Особой аккуратности требуют поверхности из пеноблоков и кирпича.

Последовательность действий:

  1. Снять старое полотно, открутить петли – зависит от типа конструкции.
  2. Шлифмашинкой или пилой сделать несколько надсечек на дверной коробке.
  3. Расшатать раму и вынуть ее из проема. Коробку можно поддеть ломом.
  4. Очистить периметр проема от остатков цементного раствора и старой штукатурки.
  5. Проверить качество основания под коробкой. Прогнившие доски надо демонтировать, выстелить новый брус или выложить кирпич.

Надо подготовить проем под установку новой конструкции. Образованные после демонтажа пустоты заполнить кирпичом, небольшие щели замазать раствором.

На этом этапе сравнивают размеры двери и проема. Значительные выступы надо сбить перфоратором или молотком и долотом. В результате всех проведенных мероприятий должен получиться достаточно ровный проем, позволяющий без помех монтировать дверь.

Для выполнения этой работы лучше заручиться поддержкой одного-двух человек. От точности расположения коробки зависит работоспособность двери.

Важный момент – выставление дверного блока по уровню. Контроль проводят по следующим участкам:

  •  вертикаль – по внутреннему торцу;
  •  горизонталь – по соседней стороне;
  •  завершающий этап – проверка нижней перегородки.

Индикаторы должны показывать совпадения по всем контрольным точкам. Если участок стены мешает выравниванию коробки, то его надо удалить перфоратором, шлифмашинкой или стамеской.

Когда все параметры выставлены, можно приступать к закреплению коробки.

Ход работ:

  1. Зафиксировать раму колышками с каждой стороны проема. Лучше использовать подклады в форме клина – их проще устанавливать и варьировать ширину зазора.
  2. Проверить еще раз ровность дверной коробки.
  3. Вначале закрепить сторону рамы с петлями.
  4. Навесить полотно и проконтролировать ровность размещения двери – не должно быть никаких деформаций рамы и избыточного натяжения.
  5. Снять полотно и окончательно зафиксировать остальные стороны коробки.
  6. По мере крепления постоянно контролировать ровность конструкции.

 

Зафиксировать дверную коробку можно одним из методов:

  1. с помощью проушин – металлических пластин;
  2. через коробку;
  3. фиксация «захватом».

Металлические пластины. Самый популярный вариант, коробка крепится посредством анкеров или штырей через проушины. В большинстве современных моделях металлические пластины заранее предусмотрены.

Порядок работ:

  1. Через отверстие в проушине в стене перфоратором делают углубление на 10-15 см.
  2. В отверстие вставляют штырь – одна сторона анкера заострена, а вторая немного сплющена.
  3. Крепеж вбивают до убора в подготовленную выемку.
  4. Анкер подтягивают ключом, а штырь соединяют сваркой с проушиной.

Второй вариант фиксации через коробку аналогичен вышеописанному алгоритму. Но отверстие под крепежный элемент просверливают непосредственно в торце коробки.

Метод «захвата» подойдет для монолитных стен – нет надобности сверлить отверстие. Рама крепится внешней окаемкой к проему, с внутренней стороны приваривают зацеп – элемент необходим для соединения со стеной.

Полотно навесить на петли и проверить правильность, легкость хода. Надо приоткрыть дверь на 45°, 90° — в этих положениях полотно не должно самопроизвольно двигаться.

Кроме того, следует осмотреть зазоры – их величина должна быть одинаковой по всему периметру коробки. Это обеспечит нормальное функционирование петель, запирающих механизмов.

Перед вводом двери в эксплуатацию необходимо отрегулировать петли:

  1. Отпустить крепежи на петле посередине, на крайних – оставить в затянутом положении.
  2. Если размер зазора выше величины сверху, то ослабляют крепление нижней петли.
  3. После выравнивания фиксируют винт на верхней петле, а потом на нижней. В последнюю очередь устанавливают винт посередине.

Качество установки проверяют экспериментальным путем. На стойку или порог положить бумагу, закрыть дверь и потянуть лист. Бумага должна вытягиваться с небольшим усилием.

Перед использованием пены дверное полотно желательно снять, альтернативный вариант – накрыть дверь полиэтиленом. Запенивание щелей выполняют при закрытой двери – это поможет не переусердствовать с нанесением материала.

Избыток пены может раздуть металлический короб. Вместо пенообразного заполнителя подойдет цементный состав с алебастром.

Рекомендации специалистов:

  •  Зазоры большой величины лучше сначала заполнить пенопластом, а потом запенить.
  •  Спустя сутки излишки пены и выступающие деревянные клинья срезать. Штапики забивать вовнутрь нельзя, иначе возможна деформация дверной коробки.
  •  Порог задувать пеной не надо. Материал не выдержит постоянных нагрузок. Пену лучше заменить бетонированием щелей.

Дверные откосы отделать листами гипсокартона, МДФ или оштукатурить песчано-цементным раствором.

Установка межкомнатных дверей в Новосибирске

Межкомнатные двери: критерии выбора

Менее жесткие требования выдвигаются к прочности и износостойкости межкомнатных дверей. Здесь на первый план выходит: экологичность, декоративность, простота и неприхотливость в эксплуатации.

Материалы изготовления полотна

Стоимость дверного полотна во многом определяется материалом изготовления. Популярные и востребованные варианты:

  •  Массив дерева. Отличаются высокой прочностью, звукоизоляцией и презентабельным внешним видом. Однако их эксплуатация связана с рядом сложностей: чувствительность к влажности, тяжесть конструкции, склонность к рассыханию. Изделия премиум-классы выполняют из ореха, бука, дуба. Бюджетные варианты: лиственница, сосна, ель.
  •  МДФ. Древесно-волокнистые материалы на основе натуральных смол. Неплохое решение для обустройства межкомнатных проемов. Плюсы: водостойкость, экологичность, доступность по цене, простота обработки и возможность придания конструкции разных форм.
  •  ДСП. Дешевый материал для внутреннего наполнения дверей. В производстве ДСП задействованы синтетические вяжущие вещества, которые при нагреве выделяют токсичные пары. Двери из ДСП тяжелее МДФ-полотен и нуждаются в усилении каркаса, петель.

Полотна из искусственных материалов ламинируют, шпонируют, покрывают полимерными материалами. Обработка повышает эксплуатационные качества дверей и улучшает их декоративность. В комбинированных изделиях часто используют вставки из стека.

Типы дверных коробок

По конструктивному исполнению различают следующие виды коробок:

  •  торцевая – монтаж в проеме, наличники крепятся на короб;
  •  телескопическая – Г-образный наличник с добором; коробка охватывает стену проема с тех сторон;
  •  скрытая – рама без доборов и наличников; короб окрашивают в тон со стенами.

Варианты материалов изготовления:

  •  Массив дерева. Дорогой материал, его использование уместно при установке дверей из натуральной древесины.
  •  Клееный брус. Составной короб из мелких продольных элементов дерева. После обработки материал сохраняет экологичность и привлекательность массива дерева.
  •  МДФ. Древесноволокнистые плиты с хорошими прочностными характеристиками. Отлично подходят для обустройства дверной коробки. Главные плюсы: доступность, прочность, вариативность исполнения.
  •  Слоистый композит. Так называемый, экошпон. В составе – два и больше видов сырья. Ингредиенты соединены послойно или смешаны в общую массу. Благодаря многослойности композиты обладают высокой прочностью.

Установка входных и межкомнатных дверей в Новосибирске

Вам не придется подгонять рабочих, бороться с их вредными привычками.

У нас нет ленивых работников и гастарбайтеров!

Заказать услугу

Монтаж межкомнатных дверей: пошаговый инструктаж

Технология установки межкомнатных дверей включает ряд обязательных этапов: сборку коробки, установку и регулировку полотна, фиксацию наличников и доборных планок.

Для выполнения монтажных работ понадобятся:

  •  отвес или уровень
  •  гвозди и молоток
  •  дрель или шуруповерт
  •  электрофрезер
  •  электролобзик
  •  набор стамесок
  •  монтажная пена
  •  комплект брусков
  •  обрезки для клиньев
  •  рулетка

Комплектация дверной конструкции может быть различной. Лучше покупать двери с разобранной коробкой, состоящей из отдельных досок.

Дверной блок – это готовый вариант. Здесь уже коробка собрана, петли навешены – остается подрезать боковины по высоте, выставить и закрепить. Однако за скорость и удобство монтажа придется доплатить.

Нормы монтажа определены положениями СНиП. Соблюдение правил поможет выполнить работу качественно и сделать эксплуатацию безопасной и удобной.

Нормативы монтажа:

  •  Максимально допустимое отклонение дверной коробки по вертикали – 3 мм.
  •  Боковые рамочные стойки закрепляются в двух и более точках, дистанция между крепежами – до 100 см.
  •  Открытие двери – по направлению к большему по размеру помещению.
  •  Дверь в распахнутом положении не должна перегораживать другие проходы.
  •  Однотипные полы разных помещений не предполагают установку порога.

Необходимо определиться со способом соединения планок коробки между собой:

  •  Под углом 45°. С точки зрения эстетики этот вариант наиболее выигрышный, но он более сложный в исполнении. Чтобы избежать щелей на стыках, нужна высокая точность пропила.
  •  Под прямым углом 90°. Монтаж встык удобен для начинающих исполнителей. Шансов допустить ошибку значительно меньше.

Последовательность монтажа межкомнатных дверей

Шаг 1

Определение размеров

Измеряют ширину и высоту проема для раскроя стоек. Они могут быть неодинаковыми – это связано с неровностью пола.

Правила раскроя стоек:

  •  планки на 1-2 см должны быть больше дверного полотна;
  •  зазор под дверью для вентилирования – 1 см;
  •  высоту стойки измеряют по внутренней части дверного проема;
  •  рекомендованные зазоры при монтаже дверей: снизу – 1 см; верх и бока – 3 мм, петли – 5-6 мм.

Шаг 2

Сборка коробки

Независимо от способа соединения заранее надо просверлить отверстия под крепежи. Размер сверла на 1 мм меньше толщины самореза.

Технология соединения элементов под углом 90°:

  1. Приставить к углу планку для притолоки, отрезанную с хорошим запасом.
  2. Определить часть, которая мешает стыковке, и обвести ее карандашом.
  3. Удалить стамеской излишек.
  4. Примерять несколько раз, соединить элементы, выставить ровный угол.
  5. Удерживая положение, высверлить отверстия для саморезов.
  6. Соединить узел, контролируя ровность угла.

Шаг 3

Врезка петель

Обычно на полотно приходится две петли. Их размещают с отступом 20-25 см от края. Порядок крепления петлей к полотну:

  1. Отметить на двери место под петли.
  2. Стамеской или фрезером сделать проем под толщину имеющейся петли.
  3. В выемку монтировать петлю, чтобы она была заподлицо с поверхностью полотна.
  4. Зафиксировать элемент саморезами.

После – полотно уложить в собранную раму и выставить требуемые зазоры, зафиксировать дверь клиньями. Проверить горизонталь и вертикаль плоскости. Отметить участки под ответные петли и сделать под них выемки на коробке.

Шаг 4

Монтаж дверной коробки 

Порядок выполнения работ:

  1. Подготовить дверной проем: выровнять поверхность, убрать все лишнее.
  2. На коробку установить временные распорки и выставить ее в проем по вертикали.
  3. Зафиксировать положение рамы монтажными клиньями.
  4. Проверить в двух плоскостях ровность расположения коробки.

Шаг 5

Фиксация коробки к стене

Здесь возможно два варианта: крепление насквозь к стене или посредством монтажных пластин. Первый способ более надежный. После сквозного сверления и закрепления саморезов отверстия прикрывают декоративными шайбами.

Шаг 6

Запенивание

Щели по периметру дверного проема заполнить пеной. Предварительно стену надо смочить водой для лучшей адгезии и полимеризации материала. Просветы надо заполнить на 2/3 части, чтобы коробку не выдуло вовнутрь.

Чтобы раму гарантированно не повело, надо установить поперечные распорки для фиксации коробки в выбранном положении.

Шаг 7

Установка доборов и наличников

Дополнительные планки нужны для оформления откосов, если толщина стен больше ширины дверной коробки.

Доборы надо покупать одновременно с дверным полотном и наличниками – это позволит подобрать все элементы конструкции в одном цветовом тоне. Лучше выбирать доборные планки с пазом – они проще в монтаже.

Алгоритм действий:

  1. Замерить расстояние от косяка до края стены.
  2. К ширине откоса приплюсовать глубину паза дверной коробки – расчетная величина определяет ширину добора.
  3. Электролобзиком «подогнать» доборы до нужных значений.
  4. Смонтировать доборные элементы в дверную раму, зафиксировать малярной лентой.
  5. Пустоты между доборами и стеной запенить.
  6. Спустя пару часов излишки пены срезать.

Финишный этап оформления коробки – монтаж наличников. Они стыкуются под углом 45° или 90° и прибиваются: вертикальные на 5 гвоздей, поперечный – на 2-3. Желательно у гвоздей «откусить» шляпки. Снизу наличники стыкуются с полом без зазора под плинтус.

Шаг 8

Навешивание полотна

После полной полимеризации пены (24 часа) на петли навесить дверь и проверить ее работу.

Раздвижные двери: особенности систем

Раздвижные двери призваны нивелировать недостатки традиционных распашных конструкций. Главные плюсы систем:

  •  экономия жилого пространства;
  •  простота эксплуатации;
  •  возможность автоматизации;
  •  простота монтажа;
  •  расширение возможностей по оформлению интерьера;
  •  практичное и красивое зонирование пространства;
  •  отсутствие порога.

Раздвижные двери имеют и ряд недостатков:

  •  роликовая система требует определенного контроля – она должна быть исправной и чистой;
  •  невысокая степень шумоизоляции;
  •  высокая стоимость.

Варианты раздвижных дверей

Практичные двери отличаются между собой по способу размещения, принципу открытия и механизму крепления полотна. Каждый тип конструкции имеет свои эксплуатационные особенности.

  •  Видимые конструкции. Наиболее популярны среди раздвижных систем, так как их монтаж максимально упрощен. Полотно передвигается по одной или нескольким рейкам, закрепленным на стене.
  •  Вмонтированные в стену. Инновационные системы с кассетным способом установки, когда дверное полотно скрыто в нише. Этот вариант самый дорогой и не всегда реализуем на практике. Для работы системы потребуется частичный демонтаж существующей стены, установка металлического каркаса с последующим закрытием короба из гипсокартона. Плюсы метода: полная маскировка механизмов, размещение мебели и техники независимо от расположения двери.

  •  Радиусные. Профильная система дугообразной формы, а полотна – в виде сферы.
  •  Купе. Возможно одно- или двухстворчатое исполнение, движение полотна – в одну или обе стороны. Система купейного типа наиболее популярна из-за доступной стоимости и простоты установки.
  •  Гармошка. В процессе открытия проема дверное полотно компактно складывается. Изделие не требует просторной зоны около двери – конструкция востребована в узких помещениях, например, коридоре. Механизм гармошки нельзя назвать очень прочным, поэтому систему нежелательно использовать в местах высокой проходимости.
  •  Каскадные или телескопические. Сложная конструкция, включающая несколько дверных полотен. При открывании или закрывании крайняя створка подтягивает остальные полотна. Принцип функционирования чем-то напоминает веер. Система эффектно смотрится в просторных апартаментах. Минус дверей – дороговизна.

  •  Крепление через верхний подвес. Роликовый рельс установлен над дверным проемом – по направляющей движется полотно. Плюсы метода: бесшумный и плавный ход, долговечность и безопасность, отсутствие порога.
  •  Нижняя и верхняя направляющая. Такая схема обеспечивает надежную фиксацию, она востребована для тяжеловесных полотен и длинных дверных проемов. Конструкция плотнее прилегает к стене, улучшая звукоизоляцию помещения. Отрицательный момент – необходимость регулярной чистки напольного желоба.

Этапы установки раздвижных дверей

Монтаж раздвижной системы очень прост. Весь процесс происходит в несколько этапов:

  1. Изучить инструкцию, прилагаемую к дверной конструкции.
  2. Проверить комплектацию, подготовить расходные материалы (крепежи), фурнитуру и инструменты.
  3. Определить место установки, при необходимости – демонтировать старую дверь.
  4. Измерить габариты проема.
  5. Нанести разметку и закрепить деревянный брус – основу для монтажа рельса.
  6. Прикрепить направляющую планку к брусу, проверить скольжение роликов.
  7. Собрать полотно раздвижной двери. На верхний торец установить роликовый механизм.
  8. Створки завести в полозья, проверить плавность их хода.

Если работа выполнена верно и проблем с движением полотна нет, то надо закрепить резиновые амортизаторы – они не дадут двери сойти с рельса.

установки раздвижных дверей
Установка входных и межкомнатных дверей
Установка дверей в Новосибирске
Установка входных и межкомнатных дверей в Новосибирск
Установка входных и межкомнатных дверей в Новосибирске
Установка входных и межкомнатных дверей в Новосибирск
Установка межкомнатных дверей Новосибирск
Установка межкомнатных дверей в Новосибирске

Основные ошибки при монтаже дверей

Самая распространенная ошибка, приводящая к плохой работе двери – монтаж дверной коробки с перекосом. Некачественная установка может быть следствием следующих причин:

  •  Выравнивание коробки по вертикали, горизонтали наспех. Даже если дверной проем не идеально ровный, сама рама должна располагаться без отклонений.
  •  Плохая подготовка проема – некачественная чистка посадочных мест от наплывов раствора, неровностей. Дефекты мешают выставить конструкцию ровно.

Несоблюдение технических зазоров рано или поздно приводит к сбоям в работе двери. При повышении влажности деревянное полотно несколько расширяется и начинает тереться о коробку. Неопытные установщики допускают ошибки при монтаже петель или дверного замка.

Профессиональный монтаж межкомнатных дверей в Новосибирске

Никаких неожиданностей, вы платите именно столько, сколько указано в договоре

Наши цены не поменяются в ходе работ

Заказать монтаж

Замки для межкомнатных дверей

В межкомнатные двери сложные механизмы не устанавливают. Здесь востребованы практичные и простые защелки.

Классификация замков-защелок

Разнообразие модельного ряда:

  •  Фалевые. Распространенный тип механизма – дверь открывается поворотом ручки. Возможна различная форма рукоятки: овал, шар, цилиндр. Фалевые защелки компактны, просты в монтаже, но чаще выходят из строя.
  •  Роликовые. Вместо прижимного язычка в паз дверной коробки попадает небольшой ролик. Такой вариант – хорошее решение для детской комнаты. Защелка легко открывается, но при закрытии может не фиксироваться.
  •  Магнитные. Металлическая планка притягивается к магниту, установленному на косяке. Преимущества: бесшумность, плавность хода, долговечность.
  •  Замки с фиксатором. Защелки по функциональности схожи с замками. Вместо ключа используется фиксатор со специальной закруткой. Изделие монтируют на планке дверной ручки или рядом с ней. В целях обеспечения безопасности замки с фиксаторами можно открыть с внешней стороны.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Пошаговая установка

Защелку монтируют в метре от пола – такое размещение считается наиболее удобным. Порядок работ сводится к следующим действиям:

  1. С обеих сторон двери нанести разметку.
  2. С торцевой части створки высверлить отверстия.
  3. Стамеской подготовить выборку под планку.
  4. В полотне сделать отверстие для ручки, вырезы подровнять узкой стамеской.
  5. С торца вставить механизм защелки и зафиксировать планку саморезами.
  6. Разобрать ручку и установить ее в полотно.
  7. Закрепить декоративные накладки.
  8. Прикрыть створку и на косяке отметить место под ответную планку.
  9. На коробке сделать вырез под язычок.
  10. Прикрутить ответную планку саморезами.
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей новосибирск

Установка замка на входную металлическую дверь

В современных моделях дверей чаще всего используют врезные замки. Процесс достаточно трудоемкий и требует соблюдения четкой инструкции:

  1. На дверном полотне отметить место под замок – высота от пола около 1-1,5 м.
  2. С торцевой части обозначить границы паза.
  3. По краям разметки дрелью сделать углубления, вырезать выемку болгаркой.
  4. Напильником отшлифовать края отверстия.
  5. Замок установить в полость полотна, отметить места крепежей.
  6. Под винты просверлить отверстия, метчиком нанести на них резьбу.
  7. С обеих сторон полотна установить выходы под рукоятку и скважину.
  8. Замок приложить к двери, отметить отверстия.
  9. Механизм установить в полотно, проверить его функциональность, закрепить ручку и накладку.
  10. Сердцевину промазать  маслом, провернуть ригели.
  11. На дверной коробке предусмотреть углубления под ригели, сверху закрепить накладку.